Любая амортизирующая система должна состоять из упругого элемента, смягчающего удары, и демпфирующего элемента, гасящего колебания. В зависимости от того, что выбрано в качестве упругого и демпфирующего элементов, существует три основных типа амортизированных вилок:

* пружинно-эластомерные (эластомерные);
* пружинно-масляные (масляные);
* воздушно-масляные (воздушные);
* комбинированные из перечисленного выше варианты.

В пружинно-эластомерных вилках, часто называемых эластомерными, роль упругого элемента играет стальная пружина, а демпфером служит полимерный стержень, располагающийся внутри нее и направляющие, в которых ходят стойки. Многие эластомерные вилки нерегулируемые, а те, что позволяют регулировать жесткость на практике почти не дают сделать этого. Эластомерные вилки обладают средним весом, недороги. Но зимой консистентная смазка замерзает и вилка становится жесткой. К тому же все недорогие вилки достаточно быстро выходят из строя.

Пружинно-масляные вилки также работают за счет жесткости пружины, а демпфером служит масло, перетекающее из одной полости в другую через систему клапанов. Такие вилки могут быть выполнены с открытой ванной или закрытой, когда масло находится в специальном картридже. Первые проще в обслуживание и долговечнее, вторые могут качественнее регулироваться. Вилки могут обладать только регулировкой сжатия или и сжатия, и отбоя. Пружинно-масляные вилки наиболее долговечны. Главный недостаток - этот класс вилок обладает наибольшим весом.

Воздушно-масляные вилки отличаются от двух предыдущих типов тем, что пружинящим элементом является не стальная пружина, а воздух. Демпфирование осуществляется масляными картриджами. В настоящее время воздушные вилки наиболее легкие. Существуют воздушные вилки высокого давления и низкого. Первые менее чувствительны к перепадам температур, вторые более износостойки.

Кроме перечисленных выше типов, изредка встречаются и другие. Простейшие пружинные вилки - очень дешевые, с отвратительными характеристиками. Воздушные, где воздух выступает в качестве и пружины, и демпфера. Рычажные, где вместо телескопического механизма используется рычажный, а пружиной и демпфером может служить все перечисленной выше.

agbike.spb.ru

Евгений Мокрушин -- Последнее изменение: 2009-02-04

Заменитель мануала по переборке (разборке/сборке) пружинно-эластомерной вилочки. Написано на собственном опыте. Не претендует на полноту описания и на достоверность, выражает лишь мое ИМХО

Теги: ремонт, вилка
Вместо предисловия...

У меня стоит пружинно-эластомерка RST 381 EL (что-то типа RST Cappa, RST Gilla и т.д.) с регулировкой жесткости в обеих ногах. Мне однажды перестало нравиться, как она работает (в частности, она "просела", т.е. ход был меньше, при пробое доставала до крыла, работала ступенчато), и я решился перебрать ее. Знаний о ее устройстве практически не было, но была куча энтузиазизма, "инженерный" (логический) подход и не очень кривые руки. Все кончилось успешно. После той переборки делал это еще несколько раз, с каждым разом получается все увереннее и быстрее.
Как это делается?

Еще раз оговорюсь, что здесь речь идет о РЕГУЛИРУЕМОЙ В ОБЕИХ НОГАХ ПРУЖИННО-ЭЛАСТОМЕРНОЙ вилке. Другие не перебирал и их устройства не знаю.

Вот два основных пункта при разборе вилки: снимание "штанов", как бы пошло это ни звучало , и вытаскивание пружин (это в приципе не обязательно). Для того, чтобы снять "штаны", надо открутить два болта (у большинства пружинно-эластомерок находятся снизу, имеют шлиц под шестигранник, то ли на 4, то ли на 5). Аккуратно сдвигаете гофры (если они есть) ближе к короне, затем вытаскиваете пыльники (уплотнительные резинки, которые стоят в месте, куда "ноги" вставлены) и вытаскиваете "ноги" из "штанов". После этого хорошо бы запомнить, как что стояло. Там вроде как все логично, главное - не торопиться. Пластмасски, выходящие из "ног", служат для того, чтобы ограничить ход вилки (чтобы "ноги" из "штанов" не вылетали). На них надеты резиновые втулочки. Это отбойники прямого хода, смягчают удар при пробое вилки. Т.к. вилка пробивалась слишком далеко, я их нарастил с помощью кусков резинового армированного шланга (можно придумать и что-нибудь другое, зависит от того, что есть под рукой).

Ход вилки можно увеличить (незначительно! Например, в моем случае, примерно миллиметров на 10, иначе ее начнет подклинивать), если нарастить те самые пластмасски. Однако у них на концах есть отверстия с резьбой (именно в них вворачиваются болты, которые мы выкручивали в самом начале), это несколько затрудняет дело. Я подобрал две втулочки из то ли бронзы, то ли латуни (опять же, что было под рукой). Внешний диаметр втулочек не должен превышать диаметра самих пластмассовых трубочек, а внутреннего должно быть достаточно для того, чтобы в это отверстие смог пройти болт на 5. Болты придется заменить более длинными (я с шлицем под шестигранник не нашел, поставил винты под плоскую отвертку). ПО ДЛИНЕ втулочки должны быть ОДИНАКОВЫМИ! В итоге расстояние между короной и гариллой стало больше на длину подобранных втулочек, соответственно, увеличился ход. Сначала поставил длинные втулочки (миллиметров 25-30), собрал вилку, но она стала работать очень плохо: работала ступенчато, подклинивала и т.д. Снова разобрал, уменьшил длину втулок раза в два (сейчас где-то 10-15 мм), все стало ОК. Так, с этим вроде разобрались.

Если вы не хотите изменять жесткость вилки, то в принципе дальше разбирать смысла нет. Но на всякий случай напишу, как это делается.

Вытаскивание пружин возможно после откручивания "пробок" с регулировкой на короне вилки. Надо поставить регуляторы на положение минимальной жесткости (так будет легче) и выкрутить обе пробки (не регуляторы! Те пластмаски, в которых находятся регуляторы и которые чуть больше их по диаметру). Делается это подручными средствами: либо плоскогубцами, либо каким-нибудь подходящим ключом (я делал вообще "семейкой", там, где у нее дуга с выступом). Пружины обычно крепятся к выкрученным пробкам, так что потянув за эти пробки, вы скорее всего вытащите пружины (логично, блин Внутри каждой "ноги" под пружиной стоит подкладка. В нее упирается пружина, а она, в свою очередь, упирается в пластмассовые трубочки, про которые было написано выше. Чтобы увеличить жесткость вилки, надо либо поменять пружины на более жесткие, либо увеличить длину подкладок под пружинами. Однако в этом случае будут некоторые проблемы при сборке, т.к. пружины изначально надо будет несколько сжать.

Уменьшать жесткость вилки проблематично, но тоже возможно. Для этого необходимо уменьшить длину подкладки под пружинами, а затем увеличить длину отбойника обратного хода (между "ногой" и пластмассовой трубочкой). Замечу также, что "жесткость" вилки сильно зависит от применяемой смазки, которая находится в зазоре между "ногой" и "штаниной". Но об этом позже.

Ну вот, с разборкой вроде все. Начинаем собирать обратно

НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ перед разборкой вилки найти два куска проволоки диаметром 5 мм и длинной около 300 мм (или что-то другое, подходящее по диаметру и длине, например, оббитый сварочный электрод). На одном из концов каждого из этих кусков надо нарезать резьбу (М5, шаг вроде 1, в общем, стандартный, по длине - ну сантиметр, максимум два, больше не надо). Эти "инструменты" ОЧЕНЬ облегчат вам жизнь при сборке вилки.

Если вы вытаскивали пружины, то первым шагом будет сборка "ножной" части. Вставляем обратно в "ноги" пластмассовые трубочки, затем подкладки под пружины и, наконец, сами пружины. Заворачиваем в корону пробки.

Далее идет пункт чистки. Вытираем "ноги" снаружи, вытираем "штанины" изнутри (чем меньше грязи и старой смазки останется, тем лучше будет работать вилка). Также недурно вытереть (а еще лучше, вымыть с порошком и высушить) гофры (если есть) и пыльники. После чистки/мойки их надо надеть обратно на "ноги".

Следующий пункт - смазка. Здесь важно, насколько плавный и мягкий ход вы хотите получить, а также какое время года на дворе. Мне многие жалуются, что у них зимой при отрицательной температуре вилка замерзает и перестает работать. Причем обычно ссылаются на причину "замерзает эластомер", которая теперь мне кажется смешной. Ведь эластомер начинает работать на последних 10-20 мм хода вилки, а до этого работают пружины. Мне причина замерзания видится в том, что смазка между "ногой" и "штаниной" загустевает и препятствует движению "ноги" в "штанине". Я зимой мазал вилку СИЛИКОНОВОЙ СМАЗКОЙ (спрей, продается в автомобильных магазинах, я покупал примерно за 70р/200мл, хватает на зиму точно, даже дольше), и вилка продолжала работать даже при -25 по цельсию. Летом мажу чем-то более густым, например, ШРУСом с последующей смазкой "веретенкой" (жидкое бытовое масло, раньше называлось "для швейных машин") уже собранной вилки. В общем, мажем ноги (нетолстым слоем, зазор между "ногой" и "штаниной" небольшой). Также можно смазать "штанины" изнутри, хотя не обязательно.

Дальше начинается самое интересное - непосредственно сборка.

Если у вас появились дополнительные "втулочки" (типа разгон хода), то их надо поместить в "штаны". Для этого берем подготовленные "девайсы" (проволочки), или за их отсутствием что-то тонкое и длинное (например, вязальные спицы) и вставляем их в отверстия внизу каждой из "штанин". Таким образом, конец с резьбой должен оказаться сверху (там, куда потом будем вставлять "ноги"). По проволокам как по направляющим опускаем втулки в "штаны".

Если вы послушались меня и изготовили "инструменты", то вы сильно упростили себе задачу. В противном случае вам предстоят "пляски с бубнами". Вворачиваем в пластмассовые трубочки уже вставленные в штанины проволочки, и надеваем "штаны" на "ноги". Вкрученные проволочки помогут пластмассовым трубочкам попасть в углубления внизу "штанин" (они по диаметру чуть больше, чем сами трубочки). Да, если у вас имеются втулочки, то не переворачивайте "штаны" вверх ногами - втулочки выпадут, и вам придется опять их ставить на место.

При отсутствии инструментов данный этап может растянуться надолго, т.к. трубочки имеют тенденцию немного отклоняться от оси отверстий в "штанинах" и наотрез отказываются попадать в отведенные им углубления. Я упрощал процесс все теми же вязальными спицами, упирая их в резьбу на трубочках. В общем, остается пожелать вам удачи, и слушайте свою интуицию

Долго ли, коротко ли, но вы умудрились попасть трубочками куда надо . Дальше вворачиваются болты внизу "штанов". Затягивать надо с средней силой - чтобы самопроизвольно не отвернулись (от ударов, вибрации и т.д.), но и чтобы потом снова открутить возможно было Я под них подложил гроверные (пружинные) шайбы.

Заключительный этап - установка на место пыльников и резиновых гофр (если есть). Тут вроде ничего сложного.

Все, вилка собрана!

Если вместо густой смазки (литол, шрус и т.д.) вы использовали жидкую (веретенка летом, силиконовая зимой), то неплохо бы периодически смазывать вилку т.к. жидкое масло постепенно уходит из зазора в низ штатин (кстати, возможно подтекание из под винтов снизу!)

Я смазываю вилку так: поднимаю гофры с пыльниками вверх по "ногам", затем наливаю смазку (или брызгаю из аэрозоли) в то место, где стоял пыльник. Несколько раз продавливаю вилку (чтобы смазка "размазалась" по "ногам", а также попала в "штанины"), оставляю на некоторое время (смазка должна проникнуть в зазор), затем ставлю на место пыльники и гофры.

Да, еще. При переборке вилка не была снята с байка. В этом есть свои плюсы и минусы. На снятой вилке производить все описанные манипуляции было бы, наверное, немного легче, но мне было лень. Однако при смазывании и сборке со снятой вилкой будет морока, т.к. "ноги" будут в смазке, и верхнюю часть вилки придется держать за рулевую трубу. Идеальный вариант - снять вилку с байка и зажать рулевую трубу в тисках или специальном стенде (бывают в веломастерских).

Напоследок скажу, что езжу на "модифицируемой" (и периодически смазываемой) вилке уже почти год, проблем из-за "самовольной" переборки не замечал, а вот улучшения - налицо. Восстановился заявленный производителем ход вилки (75) и увеличилась ее жесткость (ненамного, но тоже неплохо), при пробое корона перестала доставать до крыла. За счет использования более жидких смазок работа вилки стала более плавной, исчезло замерзание и прекращение работы зимой.
velochel.ru